Muuta
viritettävää
Viimeisetkin tehot irti!!
Kotitekoinen
ahdin: paina tästä...:)
Kampiakseli
Magneeton
vauhtipyörä
Sytytystulppa
Lopullinen
ratkaisu
-pikkuvinkkejä
TURBO!
Koska sivuilla kävijät ovat niin kovasti toivoneet juttua turboahtimesta,
niin tästä lähtee...
Eräänä viileänä talvipäivänä
kavereiden kanssa pähkäiltiin, miten ihmeessä saisi halvalla
lisää hepoja.
(siis konehuoneeseen, ei suoneen...) Joku heitti vitsillä turboahdin-
idean. Siitä se alkoi sitten kasvamaan.
Otimme seinäänkytkettävän 1200W tukankuivaimen,
ilmastointiteippiä, kiihdytyssuppilon ja muovin sulattamiseen käytettäviä
erinäisiä vehkeitä. Moldasimme tukankuivaajan päähän
kiihdytyssuppilon, jonka ympärille käärimme vielä teippiä
pitävyyden varmistamiseksi. Sitten vain kuivaaja kiinni kaasariin
ja kone käyntiin!
Ensimmäinen yritys ei liikoja luvannut. Kone lähti kutakuinkin
käyntiin ja booasi pahasti. Viisaat päät yhteen ja tulos
oli seuraava: kone saa liian vähän bensaa! Ryyppyä ei kannattanut
käyttää, koska Keihinissä se rajoittaa ilman virtausta,
jolloin on sama, ettei koko "ahdinta" käytettäisi.
Siispä vaihdoimme isomman pääsuuttimen.
Toisella yrityksellä sitten (tai ennemminkin parin pääsuutinkokeilun
jälkeen) kone jyrähti käyntiin.
Tai, no, eihän ne äänet niin jyrinäksi muuttuneet,
mitä nyt tukankuivaaja piti meteliä, mutta kaasuun kone vastasi
äkäisesti ja kierroksia tuli kiivaasti!
Ahtimemme toimi. Turboahdinhan se ei ole, koska pakokaasu ei käytä
sitä. Oikea nimitys voisi olla mekaanis-elektroninen... tai jotain
sinne päin.
Ongelmakohdat? Ainoa ongelma, johon löytyy helppo ratkaisu on tuloilman
kuumuus: Ottamalla vastus pois tukankuivaajasta kylmenee ilmakin. Miten
saa tarpeeksi tehokkaan tukankuivaimen, jota ei tarvi liittää
seinään? Koko Monkeyn sähköjärjestelmä tuottaa
n. 135W, eli murto-osan tarvittavasta. Ja vaikka tehoa löytyisikin,
tarvittaisiin helvetinmoiset liitoshässäkät, jos todellakin
haluaisi käyttää tukankuivaajaa ahtimena. Sitäpaitsi
kuivaajan muoviosat sulavat ja hajoavat bensiinin vaikutuksesta pitemmän
päälle.
No perkele... ehkäpä pitäisi tilata Kunnon turbo Takegawalta.
Kampura
Kampi-akselissa on kaksi mahdollista virityskohdetta: paino ja iskun pituus.
Painon vähentäminen onnistuu vakiokampurallekin, mutta se on
tehtävä moottorikoneistamolla.Oikein kevennetty akseli voi olla
monta sataa grammaa kevyempi kuin vakio, ja tämähän näkyy
siinä, että moottori kiertää paljon iloisemmin ja kiihtyy
nopeammin.Oikein kevennetty kampi ei ole normaalia heikompi, mutta keventäminen
on tarkkaa työtä (että unohtakaapa saman tien omakätinen
viilailu).
Kampiakselin iskunpituutta ei voi muuttaa paljon muuten kuin ostamalla
uusi, pitempi-iskuinen kampura. Hondan C90-110 moottorissa ovat samat pyttykoot
kuten normaaleissa, suomessa myytävissä, mutta niissä kampiakseli
on pitempi-iskuinen.
Suomessa tietääkseni näitä kampuroita ei valitettavasti
myydä, mutta usealla ulkomaalaisella sivulla kerrotaan kampuraremonteista.
Esimerkiksi 85c pytty paremmalla kammella onkin 106cc!
Vauhtipyörä
Magneeton vauhtipyörällä on muutakin tarkoitusta kuin pitää
sisällään sähköosia: Siihen varastoituu moottorin
liike-energiaa,
että kone jaksaisi käydä sammumatta muutenkin kuin 10.000
kierroksella. Koska Monkeyta ei pahemmin race- käyttöön
ole suunniteltu, on sen vauhtipyöräkin luokkaa RASKAS.
Juttu on vauhtipyörän kanssa sama kuin minkä tahansa muunkin
moottorin osan: mitä kevyempi, sitä nopeammin kone otta kierroksia
ja kiihtyy. Siksi vauhtipyörän keventäminen on hyödyllistä.
Liikaa tätäkään ei saa harrastaa, sillä liian
keveällä vauhtipyörällä kone ei käy tyhjäkäyntiä
eikä välttämättä enää käynnisty
kuin työntämällä. Vauhtipyörän keventäminen
tapahtuu usein poraamalla siihen reikiä / ohentamalla sen "seiniä".
Kevennettäessä pitää pyrkiä keventämään
pyörää tasaisesti, muuten kone käy kuin kroonisen pultsarin
pumppu. Vauhtipyörän keventämisenkin suosittelen jättämään
koneistamolle. Tietenkin, jos itseltä sattuu löytymään
varavauhtipyörä, tarvittavat välineet ja halua purkaa ja
asennella vauhtipyörää uudelleen ja uudelleen, siitä
vain. Jos sähköpuoli, sytytysajoitus jne pysyvät asennuksen
aikana kunnossa, ei pitäisi olla vaaraa hajoamisesta. (Ellei sitten
ole keventänyt vauhtipyörää niin, että sen rakenne
on muuttunut vähemmän kantavaksi: Silloin kyllä voi jälkeenpäin
kehua kavereilleen tietävänsä todella, mitä moottorin
räjähdys tarkoittaa...;)
Sytytystulppa
Osaluetteloita selanneet ovat varmaankin huomanneet, että on myynnissä
tulppia "viritettyyn", "huippuviritettyyn" jne. mopoon. Eri tulpilla on
erilaiset lämpöarvot: Mitä viritetympi kone, sitä kylmemmän
tulpan se tarvii. (Ja mitä vakiompi, sitä kuumemman) Jos 84.5cc,
race-kansi ja nokka jne. varustetussa koneessa pitää vakiotulppaa,
ei tehossa ole eroa, mutta kiinnileikkautuminen (ainakin teoriassa) on
todennäköisempää. Omassa mopessani oli kyllä (72cc,
20mm kaasari jne) vakiotulppa, eikä siihen vaurioita tullut. Oikean
lämpöarvon tulppa kuitenkin vähentää karstan muodostumista.
Pikkuvinkkejä:
-Jos aiot virittää Hondaasi tosissaan, niin kannattaa uusia etuhaarukan
muoviholkit taikka ostaa Mopo-sportissa myytävä krominen, pitempi
ja jäykempi etuhaarukka.(Maksaa!)
-84.5-pytyn kanssa öljynlauhdutin voi olla tarpeellinen, ainakin
pitemmillä matkoilla.
-4.00-8 takarengas tuo lisää pitoa ja hyvällä mäiskällä
pari km/h lisää vauhtia
-Koneen karstoittumista voi vähentää
A)Kaasuttimen säätämisellä (yleensä laihemmaksi)
B)Oikean lämpöarvon tulpalla (yleensä kuumempi)
C)Palotilan, männänpään ja kanavien kiillottamisella
Takasi!
